POR SAFI AL PARAÍSO DE OUALIDIA

 

Toda la noche llovió suavemente en Marrakech y continuó haciéndolo hasta casi llegar a Safi  a unos 150 kilómetros, es una gran ciudad costera con fortaleza y monumentos portugueses  del siglo XVI  y un soberbio minarete almohade posiblemente del siglo XIII. La medina resulta atractiva con sus pasadizos y revueltas.

Seguimos por la carretera costera que pasa por el cabo de Safi y luego por el faro del cabo Bedouzza. La costa es accidentada de una gran belleza, bajo los acantilados más adelante aparecen playas embellecidas con trenes de olas blancas, que en marea alta casi desaparecen. A continuación entre la carretera y el mar hay una franja agrícola muy fertil. En todo el trayecto hay casas buenas, seguramente muchas de vacaciones. Los pueblos que atravesamos se ven prósperos  combinando el turismo y la agricultura .

Oualidia es un municipio turístico con una magnífica laguna mareal que visité en enero de 2023 y nos alojamos  en una casa maravillosa con vistas a poniente, tiene 5 dormitorios y es arquitectónicamente bella con un salón espléndido y sobre todo que está atendida por Noura que cuida de todo y  le puedes encargar la comida que prefieras, lo hicimos entonces y lo hemos hecho esta vez.

El almuerzo lo hicimos en un restaurante elegante en la playa a base de mariscos y pescado  al carbón, correcto, es decir el género era bueno pero pasado de cochura, como es costumbre fuera de España. Las ostras magnificas, así que en justa compensación la cena la encargamos vegetariana y Noura lo hizo  a la perfección, tanto la harira, como el tajine de verduras, la ensalada de tomate, pepino y aguacate , para acabar  con macedonia de cuatro frutas  recién peladas y cortadas, todo de categoría.

Antes vimos una preciosa puesta de sol desde la terraza y  luego dimos un largo paseo.

Es verdad que el lujo suele ser caro, pero a veces no lo es tanto,  basta un edificio amplio y elegante, unas vistas al infinito y con puesta de sol; sábanas, toallas, manteles y servilletas de buen tejido; cubertería, cristalería y vajilla a juego, pero sobre todo  personal competente  y agradable como Noura. Con buena compañía y lectura es lo más parecido al paraíso. Lo de aqui hoy es sin duda excepcional pero debo reconocer que en casi todos los hoteles del recorrido  hemos tenido personal de este tipo que te dejan ganar de volver y volveremos.

De la KASBAH TAOURIT a MARRAKECH

Hoy es la fiesta de la independencia pero todo está abierto, así que hemos ido a completar  la visita de la  Kasbah Taourit en Ouzarzate  que básicamente es una ciudad amurallada de adobe construida en el siglo XVII y coronada por el Ksar Taourit a modo de palacio-fortaleza. Está en una lenta restauración complicada por el terremoto de 2023, y aunque no se pueda visitar la parte palaciega por seguridad, las grietas son reales y algunos  muros se han caído, lo demás merece la pena y nosotros la hemos visitado por libre, pues ayer quedamos hartos del "guía" que nos cazó cuando pretendíamos dar un paseo libre. Cuando acabamos charlé con otro guía que hablaba muy bien español y si no fuera porque teníamos ruta me hubiera encantado volver con él para apreciar más cosas.

El camino a Marrakech de 200 kilómetros se hace por buena carretera pero de montaña  en más de la mitad del recorrido con  curvas y más curvas, cuestas y precipicios dónde no dejarías de pararte si pudieras, pues el paisaje es sobrecogedor por su orografia  y estructura geológica. La próxima vez creo que voy  a proponer a Pepe Valdivia que nos acompañe pues además de amigos es un excelente geólogo.

Hay muchos puestos de fósiles, geodas y minerales y el reclamo son una gigantescas geodas con cristales carmín que además de no gustarme son falsas. Nos paramos para verlas y un hábil vendedor nos explicó en árabe como las teñía y finalmente en agradecimiento le compré un regalito auténtico y debí de pagar más de la cuenta porque  me hizo varios regalos.

Al llegar a Marrakech hacia calor y sin dificultad encontramos una tienda para comprar bebidas alcohólicas camino de nuestro destino el MUSEO MOHAMMED VI PARA LA CIVILIZACIÓN DEL AGUA EN MARRUECOS, que resulta muy interesante y nunca he visto en ningún sitio nada parecido; inaugurado hace 7 años para difundir el patrimonio hidráulico marroquí y sensibilizar a los escolares y ciudadanos en la cuestión del agua y sus desafíos. Sin ocultar la realidad del cambio climático que está provocando déficit hidrico y los desastres que estamos sufriendo, todo un ejemplo divulgativo que merece ser conocido y emulado.  Desde luego que puede ser mejorado y le enviaré a su dirección algunas sugerencias, pero en esto como en otras cosas tenemos que aprender de nuestros vecinos. 

Al salir dos arcos iris  destacaban sobre las nubes que al anochecer derramaron agua moderadamente.. Desde hace 5 días nos llueve a diario

REGRESO A OUZARZATE

 Nos costó despedirnos de Bárbara, que tan bien  nos ha acogido, pero debemos regresar.

Hoy hemos tenido  nuestro susto nada más empezar  pues nos apartamos en el borde de la carretera  para hacer una foto y  al tratar de salir marcha atrás las ruedas patinaban y se hundían, pues la arena mojada queda pastosa, tras un momento de nerviosismo, Cisco sacó las alfombrillas para que las ruedas apoyaran en ellas y yo retiré  la arena superficial hasta que la noté seca y despacito  salió sin problemas. 

A ninguno de los dos  nos gusta volver por el mismo camino que vinimos, así que en Risani nos hemos desviado hacia el este hasta Tazzanine por la N12  que es muy buena  , carretera(N12) y discurre por una inmensa penillanura donde abundaban los espinos de parasol(Vachellia tortilis), que de lejos me parecían acacias muy verdes y frondosas que daban la sensación de estar en una dehesa  o en una sabana, lloviznaba a veces, en los arcenes charcos y muchos bordes destrozados por  la fuerza del agua. En los bordes hay unos arbustos que no he visto en España, Calotropis procera una asclepiadácea conocida como manzano de Sodoma con unas hojas lustrosas y grandes. Todo el conjunto está rodeado de cumbres del Alto Atlas al norte y el Anti Atlas al sur. Todo está verde e invita a un mayor aprovechamiento ganadero, aunque menudean burritos, mulos, dromedarios, cabras y ovejas

En Tazzanine  tomamos la R109 hasta entroncar con la N9 en el valle  del Draa, a unos 50 kilómetros de destino en medio de una zona geológicamente muy interesante vimos un letrero que señalaba CASCADA TIZGUI, a lo que no pusimos resistirnos. Google Maps lo tiene mal localizado, pero como "la policía no es tonta"  lo descubrimos fijándonos desde un alto  en un aparcamiento con coches que se veía  al fondo por unas pendientes de más del 10%.

La cascada es pequeña  en una garganta profunda y con una pequeña laguna, un lugar delicioso con familias de excursión y un pequeño restaurante. En un diván había sentado un señor grande bereber tomando un té que nos invitó a sentarnos con él , era Omar el dueño del restaurante que allí hay, en francés- español tuvimos una jugosa charla mientras compartíamos té, tabaco y un porrito. Recomendamos la visita.

Una rápida visita a la Kasbah Taurirt  y luego a cenar en la plaza de los Muyaidines que es donde los  lugareños pasean y se divierten además de comprar en el mercado. Merece  la pena estar donde están los habitantes jóvenes de la ciudad moviéndose al compás de la música. 

EL SÁHARA HÚMEDO

 

La séptima jornada empezó temprano con el fin de estar en lo alto de la primera duna y ver la salida del sol sobre las siguientes. Toda la noche estuvo nublado y chispeaba un poco cuando me desperté, pero cesaron las gotas y se abrieron  las nubes por el este lo justo para permitir la foto del sol naciente, que es la última de la serie.

Nuestro alojamiento para las dos noches es un campamento de lujo(Aiour) al pie del ERG CHEBBI,  se duerme muy bien en jaimas verdaderamente cómodas  y grandes con todo lo necesario y más. Mi cadera está en su sitio pero sin molestar . Los saltos y vaivenes de los cuerpos  sentados en un todoterreno circulando por el desierto unas siete horas mejora todo.

Tras desayunar nos recogió Mohamed con su Land Cruiser ,solo para nosotros, primero fuimos a un auténtico  boutique hotel  de lujo, propiedad de unos amigos: Mustafa y Bárbara, para tomar café y ella se vino con nosotros  , un lujazo de compañía que enriqueció el paisaje con sus explicaciones, pues siendo andaluza, esta tierra bereber ya es también suya.

Hemos visitado las tres grandes lagunas que hay en la zona y que están llenas como nunca. Hemos visto  un grupo numeroso de flamencos, algunos gansos,  garcetas y garcillas. En el desierto, la abundancia temporal de agua ha permitido que muchos espacios estén cubiertos de vegetación , impresiona ver espacios que ordinariamente están secos con acacias casi desnudas,  asemejarse a la sabana  del Serengeti que hemos visto en los documentales, allí, rebosantes de herbívoros perseguidos por los leones, aquí, en cambio se ven algunos  pequeños rebaños de cabras lustrosas y una manada de preciosos burritos salvajes que dan ganas de adoptar. Me he acordado de mi amigo Pedro Romero Zarco y de mi "sobrina" Carmen Cañal. A continuación nos hemos acercado al pueblo de Khamlia habitado por descendientes de esclavos negros donde el grupo "palomas de la arena"  nos ha interpretado un breve pero intenso programa  de música tradicional GNAWA, realmente fantástico mientras nos tomábamos un té.

El almuerzo ha sido en el oasis SAF SAF donde vive una familia, el padre, que Bárbara  llama Tío Pepe por una historia que daría para otro articulo, y su hijo Mohamed nos han preparado una rica ensalada, pollo a la brasa y una especialidad bereber hecha sobre piedras calientes y cubierta de ceniza. Le llaman pizza bereber y a mí me parece una focaccia redonda de verduras, sencillamente  deliciosa.

A continuación íbamos a conocer a una familia nómada,  pero como era de verdad no estaban en su vivienda. 

Agotados y viendo que el cielo nublado no nos iba a permitir ver la puesta de sol  volvimos a la jaima a ducharnos pues  el polvo acumulado resultaba molesto.

Salgo al exterior y las nubes han desaparecido, pese a la luna llena destaca Júpiter en el cielo  y bastantes  estrellas. Un gran día en el sureste de Marruecos, en la frontera con Argelia, en la tierra del pueblo amazigh desde antes de los romanos. Millones de personas separadas por fronteras coloniales incomprensibles pero que comparten  cultura e idiomas, aquí, en el Rift, la Kabilia, etc, del Atlántico al Mar Rojo.

DEL RIO DADÉS AL ERG CHEBBI

 La sexta jornada empezó pronto porque el dolor de la cadera  me dió la noche, sobre todo porque impedía mi postura favorita, Como no estaba dispuesto  a rendirme, tras el desayuno me llegué a una farmacia y compré comprimidos  de 600 mg de Ibuprofeno que a la dosis recomendada no es que te quite el dolor es que no lo sientes.  

Unos 360 kilómetros separan Ouzarzate de Merzouga  por buenas carreteras atravesando el valle del Dadés, rio  que nace en el Anti Atlas en los neveros de sus cumbres de cuatro mil metros y que se suma  al Draa,  el río más largo de Marruecos, hace frontera con Argelia y tras desaparecer cientos de kilómetros  desemboca en el Atlántico.

El valle está  vivo gracias  al  turismo, el agua, la agricultura y la producción  de energía eléctrica  termosolar y fotovoltaica. Me llena de esperanza la presencia continua de escolares, ellas y ellos, de todas las edades, bien vestidos y equipados en las travesías de las poblaciones y contrasta con las de muchas mujeres veladas.

Nos hemos desviado para ver la garganta del  Dadés que merece la pena con paredes  de piedra de gran belleza.  Cerca de nuestro destino observamos los respiraderos de varias khetaras: túneles de varios kilómetros que con una ligera pendiente llevan agua de los acuíferos hasta las poblaciones de este pre-desierto desde hace muchos siglos, aunque ya hay pocas en uso.

Cerca de Merzouga está nuestro alojamiento al pie del ERG CHEBBI, un mar de dunas que mañana visitaremos.

Llevamos recorridos  casi dos mil kilómetros  y hemos llegado al extremo  más al sur y al oeste de este viaje y nos quedan otros tantos para volver sin repetir casi ningún trayecto, pues tan importantes como los destinos son los caminos.

De OUZOUD a OUZARZATE por el ALTO ATLAS

 

Como no hay quinto malo en el mundo taurino, hoy quinto día de viaje ha sido una improvisada aventura completa. Como por culpa de la DANA ya no teníamos que ir al aeropuerto de Marrakech, optamos por complicarnos la vida yendo por un camino aparentemente derecho y hacia el sur, pero que sorprendentemente nadie recomienda, el que siguiendo la R304 y la  R307 atraviesa el Alto Atlas subiendo y bajando hasta coronar por el Col d'Azwin a 2.100 metros de altitud dejando a ambos lados cumbres de más de 3.000, algunas con nieve. 

Dicho así, alguno dirá que dónde está la aventura y efectivamente no hay nada  extraordinario en subir y bajar cerros si no fuera porque lo que empezó siendo una carretera sin pintar ni señalizar pero ancha y de buen asfalto, fue perdiendo asfalto, anchura, bordes donde además había que esquivar rocas, y cuidarse de bordes raídos que atraían hacia el vacío,  luego vinieron obras con máquinas, desvíos y estrechamientos inverosímiles hasta que el coche empezó a protestar con un STOP perentorio en el salpicadero que nos hizo temer lo peor: que nuestro viaje tocaba a su fin.

Parados en el borde y leídas las instrucciones llegamos a la conclusión de que como no había subido la temperatura del agua, posiblemente es que solo estaba bajo el nivel del agua de refrigeración . No nos fiabamos de añadir agua mineral, y entonces Cisco recordó que un kilómetro antes habíamos visto maquinaria y varios coches y pensamos que debia haber un mecánico y así fue, se llamaba Abdelkader y con soltura confirmó el diagnóstico y nos rellenó con líquido refrigerante que allí tenían. Aceptó una propina porque insistimos mucho, muy inferior al servicio que nos había prestado, pues ya sin miedo continuamos viaje.

Tras seis horas de marcha para hacer unos 220 kilómetros y sorprendernos con dos ardillas morunas que cruzaron el camino llegamos a nuestro hotel en Ouzarzate. Continuamos un poco para ver al atardecer el cinematográfico Kazar de Ait Ben Hadu. Dolorido en la cadera por un mal paso me dispongo a descansar para mañana seguir en la aventura, aunque sea despacito.

BENI MELLAL/CASCADAS DE OUZOUD

Hoy miércoles 13 tras desayunar hemos dado una vuelta por Beni Mellal, una ciudad normal de más de doscientos mil habitantes limpia y ordenada con muchos escolares a la vista aproximadamente a las 11, como si salieran a la calle  a la hora del recreo. No hay monumentos que visitar pero subimos a un mirador cercano para tener una panorámica  con su castillo y jardines cuidados.

Teniamos curiosidad por hacer un poco de carretera de montaña y reservamos hotel cerca de las cascadas de Ouzoud y aunque solo eran unos 150 kilómetros habia, curvas, pendientes, precipicios, vueltas y revueltas para dar y regalar y eso que la carretera era magnífica y nos permitió ver una impresionante tuberia que gatea por la montaña uniendo dos grandes embalses para producir energía hidroelectrica en la central de Afourer. Atravesar el abismo sobre la presa de Ouidane y ver el gran embalse como si fuera un fiordo nos fue preparando para nuestro destino, aunque antes hicimos una parada en un café en la travesía de Azilal que Cisco aprovechó para hacer algunas gestiones, y yo para comprar un poco de aceite de oliva con el que untar los bocadillos, pero claro no hay forma de comprar pequeños envases de oliva virgen en las tiendas donde lo hemos intentado, pero hoy yo estaba inspirado, he entrado en la tienda adecuada y un encargado de nombre Karim dispuesto a todo, que tras un momento de duda lo vio claro al ver a una persona bebiendo una botellita de agua, vaciamos otra  y la rellenó  de una garrafa  de aceite artesanal que alli tenia. Nos hemos tomado ya el primer bocadillo de jamón ibérico y está riquísimo. 

Las cascadas no son Iguazú pero son bellas , en otros lados hay hoteles y aqui...el HOTEL BORJ DES CASCADES, en pleno Alto Atlas, frente a las cascadas que es donde nos alojamos hoy. Hay pocos clientes y si no fuera porque es un palacio de las mil y una noches y el personal un encanto, los pasillos vacíos darían miedo, no como en El Resplandor, pero me recordó al mítico hotel Cataratas de Aswan frente a la isla Elefantina del Nilo que visitó Agatha Christie en 1937 e incluyó en su novela Muerte en el Nilo. 

El día lamentablemente no ha acabado bien pues la DANA que azota Andalucía impide que mañana se incorporen a nuestro viaje Esther y Puerto que íbamos a recoger al aeropuerto de Marrakech, una pena y espero  que no haya muertos y que todo el mundo sea prudente ya que está vez sí nos han avisado. Suerte para todos.